इज़्टाचिहुआट्ल पर्वत पर चढ़ना

माउंट इज़्टाचिहुआतल एक सुप्त ज्वालामुखी है जो मेक्सिको सिटी, मेक्सिको से लगभग 40 मील पूर्व में स्थित है। 17,159 फीट की ऊँचाई पर स्थित, यह देश का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत है। यह मेक्सिको के दूसरे सबसे ऊँचे पर्वत, 17,820 फीट की ऊँचाई पर स्थित, वर्तमान में सक्रिय माउंट पोपोकाटेपेटल के ठीक उत्तर में स्थित है। इन दोनों ज्वालामुखियों के इर्द-गिर्द एक जटिल किंवदंती प्रचलित है, लेकिन इतना कहना ही पर्याप्त है कि माउंट इज़्टाचिहुआतल एक सोती हुई महिला जैसा दिखता है और इसीलिए इसे कभी-कभी स्पेनिश में ला मुजेर डोर्मिडा भी कहा जाता है। मेक्सिको सिटी से इसकी निकटता के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर अक्सर चढ़ाई की जाती है, हालाँकि मुझे संदेह है कि बहुत कम पर्वतारोही ही शीर्ष तक पहुँच पाते हैं। यह ब्लॉग प्रविष्टि 20 फ़रवरी, 2016 को इज़्टाचिहुआतल पर मेरी चढ़ाई के बारे में है।
त्वरित तथ्य:

• ऊँचाई: 17,179 फीट (मेक्सिको की तीसरी सबसे ऊँची चोटी)
• ऊंचाई लाभ: आधार से शिखर तक 4,139 फीट।
• दूरी: मुख्य मार्ग से नौ मील की यात्रा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में 14'ers (14,000 फीट या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़) में से पांच पर चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं एक उच्च चुनौती की तलाश में था। पर्वतारोहण के अनुभवों के माध्यम से, मुझे पता था कि मध्य मेक्सिको में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो अमेरिकियों को उच्च ऊंचाई, गैर-तकनीकी चढ़ाई की तलाश में आकर्षित करते हैं। उनमें से पांच निचले 48 राज्यों में सबसे ऊंचे पर्वत माउंट व्हिटनी से अधिक ऊंचे हैं ( स्रोत । एक साल से अधिक समय पहले, मैंने कुछ मैक्सिकन ज्वालामुखियों पर चढ़ने में अपनी रुचि का उल्लेख एक पर्वतारोही मित्र, सुसान से किया था और उसने भी यही रुचि व्यक्त की थी। एक साल आगे बढ़ें, और हम एक स्थानीय गाइड सेवा के साथ मेक्सिको सिटी में थे और इज़्टाचिहुआट्ल के साथ-साथ मेक्सिको के सबसे ऊंचे पर्वत, पिको डे ओरिज़ाबा पर चढ़ने के इरादे से
मेक्सिको सिटी में अपने खर्चे पर एक दिन बिताने के बाद, हमारा गाइड मुझे और सुज़ैन को एक पुराने, खराब सस्पेंशन वाले पिक-अप ट्रक में हमारे होटल ले गया। शुरुआत में ही सब कुछ अशुभ हो गया क्योंकि गाइड ने सीधे अपने हाथ की हथेली पर खाँसना शुरू कर दिया। मैं स्वच्छता पर भाषण देने वाले घमंडी अमेरिकी की तरह नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। वह खाँसी पूरे हफ़्ते लगातार, हाथ में ही जारी रही।
ऑटो पार्ट्स, परमिट और दोपहर के भोजन के लिए रुकने के बाद, हम तीनों इज़्टाचिहुआतल की तलहटी के पास 13,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित अल्टज़ोमोनी हट पहुँचे। हट पर ट्रक से उतरना इस ऊँचाई का एक शानदार स्वागत था। तुलनात्मक रूप से, मेक्सिको सिटी 7,382 फीट की ऊँचाई पर है। यह अब तक की सबसे ऊँची ऊँचाई थी जहाँ मैं गाड़ी चलाकर गया था। वास्तव में, मैं अपने जीवन में इतनी ऊँचाई पर, बस कुछ ही बार गया था। मैंने तुरंत कुछ आइबुप्रोफेन ली और पतली हवा के साथ तालमेल बिठाने के लिए बैठ गया।
देहाती अल्त्ज़ोमोनी हट में तीन कमरे हैं जिनमें चारपाई लगी है और दो बाथरूम हैं जिनमें पानी की सुविधा नहीं है। शौचालयों को फ्लश करने के लिए आपको पास के बैरल से पानी डालना पड़ता है। यह सुविधा कई एंटेना को सहारा देने वाली तार की बाड़ के पीछे अन्य इमारतों से सटी हुई है। इतनी ऊँचाई पर रात बिताना निश्चित रूप से अनुकूलन का एक अच्छा तरीका था।
अगले दिन हमारे कार्यक्रम में बताया गया था कि हम रिफ्यूजियो हट तक पैदल चलेंगे, जो पहाड़ से लगभग आधी दूरी पर है। यह एक अच्छा विचार लगा, क्योंकि इससे ऊँचाई पर हमारी लंबी पैदल यात्रा दो दिनों में बँट जाएगी। इसके अलावा, माउंट रेनियर के कैंप मुइर में एक रात बिताने के बाद, मुझे ऊँचाई पर बने आश्रयों में समय बिताना अच्छा लगता है।

हालाँकि, अज्ञात कारणों से कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया।कार्यक्रम के हमारे पहले पूरे दिन में ज्वालामुखी की कुछ ऊँचाई तक चढ़ना और फिर नीचे आना शामिल था, ताकि ऊँचाई के साथ बेहतर तालमेल बिठाया जा सके। तो, हमने यही किया, और यह एक बहुत ही आसान दिन था। हम झोपड़ी में जल्दी लौट आए, क्योंकि हमें आधी रात को जगाने का आदेश था और हमें शाम 6:00 बजे तक बिस्तर पर जाना था।
सोने से पहले रात का खाना बनाते समय एक समस्या उभर आई: पानी की कमी। मुझे याद है कि गाइड ने हमारी यात्रा लगभग 15 गैलन पानी से शुरू की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि हम लगभग सारा पानी पी चुके थे। जब हम सोच रहे थे कि क्या करें, तभी एक प्रतिस्पर्धी सेवा से एक और गाइड और एक मेहमान आ गए। केवल एक मेहमान होने के बावजूद, यह गाइड भरपूर पानी के साथ अच्छी तरह से तैयार था। अंत में, दूसरे गाइड ने दयापूर्वक हमारे तीन प्यासे साथियों को अपना कुछ पानी दे दिया।
आधी रात को, हमने तैयारी की, अपना सामान ट्रक में रखा और रास्ते के आधार की ओर चल पड़े, जो ला जोया (रत्न) नाम से जाना जाने वाला एक पार्किंग स्थल था। वहाँ, हमने अपने हेडलैम्प और सामान लगाया, अपने हाइकिंग पोल उठाए, और उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर हम पिछले दिन गए थे।

चढ़ाई की शुरुआत एक सीधा रास्ता है। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमारे गाइड ने बताया कि हमें प्यूब्ला शहर तक लंबी ड्राइव करनी है और अगर हम सुबह 11:00 बजे तक चोटी पर नहीं पहुँचे, तो हमें वापस लौटना पड़ेगा। यह थोड़ा चिंताजनक था क्योंकि सुसान मेरी तुलना में धीमी गति से चल रही थी। समस्या और भी बढ़ गई क्योंकि गाइड ने घड़ी नहीं पहनी थी। मुझसे समय पूछने के बाद, उसने सुझाव दिया कि हम धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते रहें और ऊँची रिफ्यूजियो हट पर पहुँचने पर स्थिति का फिर से आकलन करें।
झोपड़ी के आगे का हिस्सा ढीली चट्टानों के कारण खड़ी और फिसलन भरा है। इसे जाबोनेरो (साबुन बनाने वाला) कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? यहाँ ऊपर साबुन कौन बना रहा होगा? यह एक स्पेनिश कविता पर आधारित एक मज़ाक है: "एन ला कासा डेल जाबोनेरो, क्वीन नो काए रेसबाला।" इसका मतलब है, "साबुन बनाने वाले के घर में, जो नहीं गिरता, वह फिसल जाता है।"

जब हम आखिरकार ठंड और तेज़ हवाओं के बीच लगभग 3:00 बजे रेफ्यूजियो हट पहुँचे, तो हमारी मुलाक़ात तीन और पर्वतारोहियों से हुई जो जाने की तैयारी कर रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद वे चले गए और हट अचानक बहुत सुंदर, अँधेरी और शांत हो गई। फिर, अपने कड़े शेड्यूल के बावजूद, हम सब सो गए। किसी ने एक मेक्सिकन कंबल छोड़ दिया था, जिससे मैं गर्म रहता था, और मेरा हेलमेट तकिये की तरह था।
एक बार, मैं उठा और गाइड को सुझाव दिया कि हम निकल जाएँ। उसने जवाब दिया कि बहुत ठंड और हवा चल रही है और हमें सूरज निकलने तक इंतज़ार करना चाहिए। हालाँकि मुझे डर था कि इससे हम तय समय से बहुत पीछे रह जाएँगे, लेकिन मैं आमतौर पर अधिकारियों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैंने उसकी योजना पर सवाल नहीं उठाया। यह भी सच है कि ऊँचे इलाकों में सूर्योदय से एक-दो घंटे पहले हवा चलने लगती है। इसलिए, मैं अपने कंबल में दुबक गया और वापस सो गया।

बाद में, मैं झोपड़ी के घने अंधेरे में फिर से जागा, खिड़कियों के कुछ परदे हटाए, और देखा कि बाहर दिन का उजाला हो गया है। मैंने गाइड और अपने दोस्त को जगाया ताकि हम आगे बढ़ सकें। वाकई, यह एक सुहावनी, साफ़ सुबह थी और जैसी कि उम्मीद थी, हवा काफ़ी कम हो गई थी।

उम्मीद से कहीं ज़्यादा देर आराम करने के बाद, हमने चढ़ाई फिर से शुरू की। झोपड़ी के आगे, जो पहले एक पगडंडी थी, वह अब एक रास्ता बन गई थी। मैं आगे था और दूसरे पर्वतारोहियों की भीड़ के पीछे-पीछे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ज़ाहिर है, दर्जनों दूसरे पर्वतारोही हमसे बाद में शुरू हुए थे, लेकिन झोपड़ी में झपकी लेने से बच गए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु सो रही महिला के घुटने हैं। यहाँ, हमने एक छोटा सा विश्राम लिया। मुझे लगता है कि यहीं पर सुसान ने घोषणा की थी कि झोपड़ी में लंबे विश्राम और उसकी धीमी गति को देखते हुए, वह निर्धारित समय सीमा तक शिखर तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। उसने बहुत ही विनम्रता से टीम के लिए एक कदम उठाया और कहा कि मैं गाइड के साथ आगे बढ़ सकता हूँ और वह धीरे-धीरे अपनी गति से आगे बढ़ेगी और नीचे उतरते समय किसी बिंदु पर हमसे मिलेगी।
गाइड इस विचार को लेकर उत्साहित नहीं लग रहा था। मुझे लगता है उसे उम्मीद थी कि मैं भी जल्दी वापस लौट जाऊँगा, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। हालाँकि, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए उत्साहित था और मैंने कहा कि मैं गाइड के अधिकार का सम्मान करता हूँ, फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। गाइड ने मेरे उत्साह को स्वीकार कर लिया।

आगे बढ़ने से पहले, गाइड ने कहा, "माइक, क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त पानी है? मैंने अपना पानी झोपड़ी में छोड़ दिया है।" रुकें। आखिरी गाइडेड चढ़ाई जो मैंने रेनियर माउंटेन गाइड्स के साथ माउंट रेनियर पर की थी। उस चढ़ाई के बारे में अपने ब्लॉग में, मैंने शायद आरएमआई को ज़रूरत से ज़्यादा ही ऐसे ढर्रे पर चलने वाले, हर चीज़ का समय पल-पल तय करने वाले और सभी ज़रूरी सामान रखने वाले परफेक्शनिस्ट के रूप में चित्रित किया था, जिसमें पानी सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक था। इस समय, मुझे आरएमआई की पेशेवरता और हमारे समूह के मुख्य गाइड, भरोसेमंद पीट की बहुत याद आ रही थी। काश, वह यह देख पाता।

पानी की माँग पर वापस आते हुए, मैंने दो लीटर पानी से चढ़ाई शुरू की। माँग के समय, मेरे पास लगभग 1.2 लीटर पानी बचा था, जो दो एक-लीटर की बोतलों में बँटा हुआ था। अपने गाइड को जो भी बीमारी हो रही थी, उससे संक्रमित होने की संभावना न बढ़ाने के लिए, मैंने उससे अंग्रेज़ी में पूछा कि क्या उसके पास पानी की कोई खाली बोतल है जिसमें मैं अपना पानी डाल सकूँ। उसने जवाब दिया, "नहीं।" ध्यान रहे, मुझे शिखर तक पहुँचने और पार्किंग स्थल तक वापस आने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए था। उसे बस शिखर तक पहुँचने और झोपड़ी में वापस आकर अपना भूला हुआ पानी लेने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए था।

सामान्य बुद्धि यही कहती है कि मैं अपना ज़्यादातर पानी एक बोतल में अपने लिए डाल लूँ और दूसरी बोतल उसे दूषित करने दूँ। हालाँकि, ऊँचाई पर, सामान्य बुद्धि हमेशा काम नहीं आती। इसे समझने के लिए आपको ऊँचाई का अनुभव करना होगा। इसे सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि जैसे-जैसे हवा पतली होती जाती है, आपका आईक्यू कम होता जाता है। जब तक आप बस आगे बढ़ रहे होते हैं, तब तक आपको इसका एहसास नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे निर्णय का सामना करना पड़े जिसके लिए तार्किक सोच की आवश्यकता हो, तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। मुझे पता है कि अब यह बेवकूफी लग रही होगी, लेकिन मैंने उसे अपनी हरी पानी की बोतल दी, जिससे मेरा आधा पानी दूषित हो गया, जिसे उसने उत्सुकता से सीधे पी लिया और मुझे वापस ले जाने के लिए दे दिया।

चढ़ाई का अगला हिस्सा मेरा पसंदीदा है क्योंकि यह रास्ता सो रही महिला के पेट (पैंज़ा), नाभि (ओब्लिगो), सौर जाल (प्लेक्सो), और पसलियों (कोस्टिला) के ऊपर-नीचे जाता है। हालाँकि हवा पतली और तेज़ थी, फिर भी नज़ारे शानदार थे। ऊँचाई के लिहाज़ से, मैं हज़ारों फ़ीट की ऊँचाई पर था। इस हिस्से में कुछ भी ख़ास खड़ी या खतरनाक नहीं है।

अगले पड़ाव पर, मैंने गाइड को अपनी हरी पानी की बोतल दी। जैसा कि आपको याद होगा, ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिमाग के बावजूद, मैंने इतनी दूरदर्शिता दिखाई कि पूछा कि क्या उसके पास कोई खाली बोतल है जिसमें मैं पानी डाल सकूँ, तो उसने मना कर दिया। जैसे ही मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, उसने अपनी बोतल से एक खाली प्लास्टिक की पानी की बोतल निकाली। वाह! मैंने उससे सीधे पूछा कि क्या उसके पास है, तो उसने कहा "नहीं।" अब सोच रहा हूँ, मुझे उससे स्पेनिश में पूछना चाहिए था, जो मैं कर सकता था। धिक्कार है! खैर, गिरे हुए दूध या दूषित पानी पर रोने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बोतल में इतना पानी डाला कि वह वापस झोपड़ी तक पहुँच सके। कम से कम अब मुझे उसे ढोना तो नहीं पड़ेगा।
एक तरफ़ से गूँजती सल्फ्यूरिक धुआँ वाली एक चाकू जैसी धारदार पहाड़ी को पार करने के बाद, हम शिखर के पास एक बर्फ़ के मैदान के सामने एक जगह पहुँचे। बर्फ़ के मैदान तक पहुँचने के लिए, किसी को एक खड़ी चट्टान से, या तो ढीली चट्टान पर या बर्फ़ पर, नीचे उतरना पड़ता था। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपने क्रैम्पन पहनकर बर्फ़ पर उतरना चाहिए था। मैं सामान ढोता हुआ ऊपर तक गया और अच्छा होता कि उनका कुछ इस्तेमाल कर पाता। हालाँकि, गाइड मुझे बार-बार याद दिला रहा था कि हमारे पास समय कम है, इसलिए मैंने मूर्खतापूर्वक खड़ी और ढीली चट्टानों पर, खुद को रोककर, नीचे उतरने का फैसला किया। मैं अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे उतरा। पता चला कि चट्टान असल में बर्फ़ के ऊपर चट्टान की एक पतली परत थी। खुशकिस्मती से, मैं नीचे उतर गया, मेरे बाएँ पैर में बस मामूली कट लगे।
बर्फ़ के मैदान को पार करना मज़ेदार था। फिर वापस ऊपर की ओर चढ़ना था और एक और पहाड़ी रेखा के साथ चलना था। बाद में, हम एक और बर्फ़ के मैदान पर पहुँचे। उसके चारों ओर तीन ऊँची जगहें थीं, जिनमें वह भी शामिल था जहाँ हम खड़े थे। उस समय लगभग सुबह के 11:15 बज रहे थे, लगभग उसी समय जब हमें शिखर पर पहुँच जाना चाहिए था।हालाँकि, क्या हम सबसे ऊपर थे, जिसे सोती हुई महिला के पेचो (स्तन) कहा जाता है? मुझे यकीन नहीं था।
हमारे स्थान को चिह्नित करने के लिए केवल एक मानव निर्मित वस्तु एक भगवान की आँख और एक चाय का बर्तन थी। बर्फ के मैदान के उस पार एक बिंदु पर दो या तीन क्रॉस बने थे। हालाँकि, इस पहाड़ पर हर जगह क्रॉस बने हुए थे, इसलिए उनका कोई खास मतलब नहीं था। तीसरे बिंदु पर, जहाँ बर्फ को छुए बिना पहुँचा जा सकता था, कुछ भी मानव निर्मित नहीं था। किसी शिखर पर झंडा, सर्वेक्षण चिह्न, या रजिस्टर देखना हमेशा अच्छा लगता है ताकि वह उच्चतम बिंदु चिह्नित हो और बेहतर शिखर तस्वीरें ली जा सकें। मुझे रूढ़िबद्धता के लिए क्षमा करें, लेकिन मेक्सिकोवासी आमतौर पर किसी भी चीज़ को सजाने और यादगार बनाने में संकोच नहीं करते। किसी तरह, जहाँ हम खड़े थे, वह किसी शिखर जैसा नहीं लग रहा था।
तो, मैंने वही किया जो ज़ाहिर था और अपने गाइड से पूछा, "क्या यही चोटी है?" उसने रुककर कहा, "हाँ।" हालाँकि, जिस तरह से उसने अपनी बात कही, मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि उसे पता नहीं था या उसे पता था कि सबसे ऊँचा स्थान दूसरे बर्फ़ क्षेत्र के उस पार है और वह वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। और अगर यही चोटी थी, तो "बधाई!" वाली बात कहाँ थी?

एक गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति होने के नाते, मैंने गाइड को समझाया कि मैं इज़्टाचिहुआतल की असली चोटी तक पहुँचना चाहता हूँ, भले ही वह उस जगह से बस एक इंच ही ऊँचा हो जहाँ हम अभी खड़े थे। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे, "क्या तुम पागल हो? एक इंच की ऊँचाई और पूरे पहाड़ में क्या फ़र्क़ पड़ता है?"

कुछ देर आगे-पीछे करने के बाद, हम बाईं ओर उस आसान पहुँच वाले बिंदु पर जाने के लिए सहमत हुए, जहाँ बर्फ़ के मैदान को पार करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम तीनों बिंदुओं पर गए, तो हम सबसे ऊँचे बिंदु पर पहुँच जाएँगे, भले ही हमें पता न हो कि वह कौन सा बिंदु है। इसलिए, हम बाईं ओर वाले बिंदु की ओर चल पड़े। गाइड बहुत पीछे रह गया। जब मैं उस स्थान पर पहुँचा, तो मेरे जीपीएस ने बताया कि वह उतना ऊँचा नहीं था जितना हम आए थे। जब गाइड ने मुझे पकड़ लिया, तो उसने सुझाव दिया कि हम मूल बिंदु पर वापस जाएँ और अगर हम आखिरी बचे हुए बिंदु पर जाएँ, तो वहाँ से बर्फ़ के मैदान को पार करना आसान होगा। मैं इस बात से सहमत था।
जब हम मूल बिंदु पर वापस पहुँचे, तो गाइड ने कहा, "मैं उस आखिरी बिंदु पर नहीं जा रहा हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं, तो मैं यहीं रुककर आपको देखूँगा।" बर्फ का मैदान और उसके ऊपर का किनारा, काफी खतरनाक लग रहा था। मैंने आज तक किसी गाइड को खतरनाक परिस्थितियों में अपने मेहमान के साथ न जाते हुए नहीं देखा, बल्कि आराम से दूर से देखते हुए। फिर भी, उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए, मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
तो, मैंने अपने क्रैम्पन को अपने पैक के नीचे से निकाला और उन्हें अपने जूतों में लगा दिया, ऐसा मैंने माउंट रेनियर के बाद से नहीं किया था और मुझे अब भी याद नहीं रहता कि कौन सा बायाँ है और कौन सा दायाँ। जैसे ही मैं उन्हें पहन रहा था, एक और गाइड अपने एक मेहमान के साथ वहाँ आ गया। वह बहुत जानकार और हट्टा-कट्टा लग रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि सबसे ऊपर कौन सा बिंदु है। उसने और उसके मेहमान ने जो सारा सामान पहना हुआ था, उसे देखते हुए मैं उसे पहचान नहीं पाया। पता चला कि वह पाब्लो था, अल्टज़ोमोनी हट का गाइड जिसने हमें एक दिन पहले पानी की कमी से बचाया था।

उन्होंने कहा कि मेरा सवाल अक्सर बहस का विषय होता है, लेकिन उनके निजी माप के अनुसार, मैं जिस जगह पर खड़ा था, वह पाँच मीटर ऊँचा था। यह बहुत अच्छी खबर थी! अब मुझे अकेले खतरनाक बर्फ़ के मैदान को पार नहीं करना पड़ेगा। यह कहते हुए, मैंने अपना कैमरा निकाला और हर जगह दिख रही चोटी की तस्वीरें लीं। मैंने पाब्लो की मेहमान, स्वीडन से आई एक महिला, का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिनसे मैं झोपड़ी में थोड़ा-बहुत परिचित हुआ था।
जैसे ही मैं नीचे उतरने ही वाला था, एक बेहद खूबसूरत युवक रनिंग ड्रेस पहने और कैमलबैक बैग लिए ऊपर की ओर दौड़ा। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि उसे ऊपर पहुँचने में कितना समय लगा, क्योंकि उसकी घड़ी का स्टॉप बटन साफ़ दिखाई दे रहा था। उसने गर्व से कहा, "दो घंटे चौदह मिनट।" मुझे यकीन नहीं हुआ। इसने मेरे दस घंटे के सफ़र को शर्मसार कर दिया। ये रही उसकी कुछ तस्वीरें, जिन्हें उसने मुझे लेने की इजाज़त दी। आनंद लीजिए।
जैसा कि आरएमआई हमेशा कहते थे, चोटी पर पहुँचना बस आधी लड़ाई है। नीचे उतरने में पहली चुनौती उस बर्फीले मैदान से होकर ऊपर आना था जहाँ मैंने पहले खुद को काटा था। यहाँ भी, मुझे अपने बचे हुए क्रैम्पन पहनने चाहिए थे। हालाँकि, मैंने दक्षिणी नेवादा के अपने पहाड़ों में इतनी बार स्क्री पर चढ़ाई की है कि गिनती करना मुश्किल है। यह उतना बुरा नहीं लगा।

हालाँकि, यह बुरा था। मैंने उस दौरान सही मायने में सीखा कि जो कुछ स्क्री जैसा लग रहा था, वह बर्फ के ऊपर बस ढीली चट्टान थी। बिना क्रैम्पन के उस पर चढ़ने में मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। बेवकूफ़! ऐसी परिस्थितियों में किसी पेशेवर की सलाह का होना अच्छा होता। इसे पढ़ने वाले सभी पाठकों को मेरी सलाह है कि इस बर्फीले क्षेत्र से दोनों दिशाओं में क्रैम्पन पहनें।

हर पाँच इंच चढ़ने पर चार इंच नीचे खिसकने की जद्दोजहद ने मेरी बहुत ऊर्जा चूस ली। आखिरकार ठोस, काफ़ी समतल ज़मीन पर वापस आना अच्छा लगा, लेकिन नीचे उतरना मेरे लिए अब भी बहुत थका देने वाला था। ऊपर जाते हुए मैं सबसे तेज़ था, लेकिन नीचे उतरते हुए मैं सबसे धीमा था।

नीचे उतरते हुए, हम उसी गाइड सेवा के दूसरे गाइडों के पास से गुज़रे। मैंने उनमें से एक से पूछा कि असली चोटी कौन सी है और पाब्लो की बात दोहराई। मुझे जवाब मिला, "(पाब्लो की) बात मत सुनो। क्रॉस वाला बिंदु दो मीटर ऊँचा है, लेकिन हर कोई शुरुआती बिंदु को चोटी का हिस्सा मानता है।" खैर, मैं यह नहीं सुनना चाहता था, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल था, मैंने इज़्टाचिहुआतल की यात्रा कर ली थी। अगर इसे पढ़ने वाला कोई भी इस चोटी के रहस्य पर प्रकाश डाल सकता है, तो कृपया मुझे लिखें।

बाकी की चढ़ाई धीमी और थका देने वाली थी। मैं हमेशा से ही चढ़ाई पर उतरने से ज़्यादा मज़बूत रहा हूँ, और इस दिन, शुरुआत में ही मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया। हालाँकि, मैं धीरे-धीरे नीचे उतरा, और इसके लिए मुझे भरपूर आईबुप्रोफेन का शुक्रिया अदा करना पड़ा।

फिर पुएब्ला तक कच्ची सड़कों पर तीन घंटे की लंबी यात्रा करनी पड़ी। गाइड को हमारे होटल का नाम तो पता था, लेकिन पता नहीं था या उसे ढूँढ़ने का कोई तरीका नहीं पता था। फिर भी, उसने गली के नुक्कड़ पर लोगों, टैक्सी ड्राइवरों और पुलिसवालों से रास्ता पूछा। आखिरकार हमें रात के लगभग 11:00 बजे होटल मिल गया। कितना लंबा दिन था।

बस इतना ही कहना काफी है कि मैं गाइड से निराश था और उसकी लगातार खांसी से पागल हो रहा था। वह एक बहुत अच्छा इंसान था जिसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर उसकी सेहत अच्छी होती और उसे इस यात्रा का नेतृत्व करने का अनुभव कुछ और बार होता, तो मुझे लगता था कि वह एक अच्छा गाइड साबित होता। हालाँकि, थक जाने और उस पर से भरोसा उठ जाने के कारण, मैंने अपनी बाकी यात्रा बीच में ही छोड़ देने का फैसला कर लिया।

जब मैंने यह फैसला सुज़ैन को बताया, तो वह भी मेरी बात से सहमत हो गई। हमने ओरिज़ाबा की यात्रा को छोड़कर, प्यूब्ला और मेक्सिको सिटी का पूरा आनंद लेने के लिए कुछ अतिरिक्त समय निकालने का फैसला किया।

गाइड कंपनी इस घटना से बहुत चिंतित थी और उसने उसी गाइड को पुएब्ला में पूरा दिन बिताने के बाद, रास्ते में टियोतिहुआकान पिरामिडों पर रुकने के साथ, हमें वापस मेक्सिको सिटी ले जाने का इंतज़ाम किया। हमारा गाइड ज़ाहिर तौर पर अपनी नौकरी को लेकर बहुत चिंतित था; उसने मेक्सिको सिटी की हमारी वापसी यात्रा को सुखद बना दिया। उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि हमने ओरिज़ाबा क्यों रद्द किया, शायद वह जानना ही नहीं चाहता था।

मेक्सिको सिटी वापस आकर, गाइड सेवा के मालिक ने हमसे मुलाकात की और हमने अपनी कुछ शिकायतें उन्हें बताईं। हम ईमानदार होने और गाइड को हमारी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोने से रोकने के बीच उलझे हुए थे। कंपनी के मालिक और उनके सहायक, जो बदली हुई व्यवस्था में बहुत मददगार रहे, सहानुभूतिपूर्ण थे। वे मेक्सिको सिटी में हमारे अतिरिक्त होटल के दिनों का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने हमें भविष्य में एक यात्रा का प्रस्ताव भी दिया।

मैं गाइड सेवा का नाम नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुल मिलाकर वे अच्छा काम करते हैं। फिर भी, एक बीमार और अनुभवहीन गाइड को नियुक्त करने के लिए उन्हें अपनी गलती माननी ही होगी। अगर मुझे यह सब दोबारा करना पड़े, तो मुझे लगता है कि RMI जैसी उच्च मानकों वाली कंपनी के साथ जाना अतिरिक्त पैसे खर्च करने लायक है। उनकी लागत लगभग दोगुनी है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं।

मैं मेक्सिको वापस जाकर जो शुरू किया था उसे पूरा करने की संभावना से इनकार नहीं करता। पिको दे ओरिज़ाबा , नेवाडो दे टोलुका और ला मालिन्चे (मेक्सिको के पहले, चौथे और पाँचवें सबसे ऊँचे पर्वत) को एक साथ देखना एक शानदार यात्रा होगी।मुझे लगता है कि मैं उसी गाइड सेवा का उपयोग करूंगा, बशर्ते कि मुझे अधिक अनुभवी गाइड मिले, और मुझे लगता है कि वे मेरे ऋणी हैं।
वैसे, चढ़ाई के बाद मैं सचमुच बीमार पड़ गया था। ज़ाहिर है, किसी पेट के कीड़े की वजह से, जैसा किमोंटेज़ुमा रिवेंज के गंभीर मामले और आठ पाउंड वज़न कम होने से ज़ाहिर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तस्वीरों से बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ज़्यादा वज़न वाला हूँ। जब मैं यह लिख रहा हूँ, तब भी मैं इससे लड़ रहा हूँ, उम्मीद है कि सही तरीके से, खुद से लिए गए एंटीबायोटिक्स के साथ।

कुल मिलाकर, मैं जिन दो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए निकला था, उनमें से एक पर चढ़ गया, और जैसा कि मुझे बताया गया था, वह ज़्यादा कठिन था। मेक्सिको सिटी और पुएब्ला में भी मैंने कुछ मज़ेदार पल बिताए। हो सकता है कि यह पूरी तरह सफल न रहा हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक यादगार यात्रा थी।

अद्यतन

लौटने के बाद, मैं सिएरा माउंटेनियरिंग इंटरनेशनल के संस्थापक कुर्ग वेडबर्ग से मिला और उनसे इज़्टाचिहुआतल की असली चोटी के बारे में पूछा। जैसा कि मुझे डर था, उन्होंने कहा कि यह बर्फ़ के मैदान के उस पार का वह दूर का बिंदु है जहाँ मैं नहीं गया था। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि उस बिंदु और जहाँ मैं मुड़ा था, के बीच की ऊँचाई का अंतर "बहुत कम" था।

यहां नवंबर 2011 में ली गई कर्ट द्वारा शिखर सम्मेलन की कुछ तस्वीरों के लिंक दिए गए हैं:

• दूरी में शिखर .
• शिखर का क्लोज अप .

वीडियो

कृपया चढ़ाई के मेरे वीडियो का आनंद लें।

द्वारा लिखित: Michael Shackleford